En una ciudad donde la gastronomía no deja de reinventarse, las parrillas han encontrado un lugar privilegiado en la mesa limeña. Desde cortes clásicos hasta propuestas más innovadoras que combinan técnicas internacionales con insumos locales, Lima vive un auténtico boom carnívoro. Ya no se trata solo de comer bien, sino de vivir una experiencia completa: brasas encendidas, puntos de cocción perfectos y ambientes pensados para disfrutar sin apuro.

Por ello, en base a la más reciente Guía de los Premios Somos, compartimos su selección del 2025 que reúne espacios que destacan por la calidad de sus productos, el dominio de la parrilla y una propuesta que va más allá del plato.

Si estás con antojo y no sabes a dónde ir, aquí tienes diez paradas obligatorias para saciarlo.:

• Baco y Vaca

Dirección: 2de Mayo 798, San Isidro/ Benavides 1866, Miraflores.

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• Carnal

Dirección: Elias Aguirre 698, Miraflores.

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• Costumbres argentinas

Dirección: Av. Republica de Panamá 6562, Barranco.

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• El Charrúa

Dirección: Av. Javier Prado Este 5898, La Molina.

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• El Hornero

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

@lacriticaroshca @Hornero.parrillas Av. Rivera Navarrete 798 San isidro Pan con Mantequilla 8.00 Sangría 78.00 Parrilla Doble 360.00 Coca Cola 9.50 #instafoodperu #amantesdelacomida #polloalabrasa #foodiepic #foodieperu #cocinaper #cevichelovers #pastalovers #chefstime #cocinero ♬ Lazy Sunday - Official Sound Studio

• La Cabrera Perú

Dirección: Calle Enrique Palacios 140, Miraflores.

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• La carnicería de Tito restaurante

Dirección: Av 28 de julio 1286, Miraflores.

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• La Carreta

Dirección: Avenida Rivera Navarrete 740, San Isidro/ Calle Andrés Reyes 472, San Isidro.

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• La cuadra de Salvador

Dirección: Consulta aquí todas sus sedes.

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• Osso

Dirección: Av. Santo Toribio 173, Torre Real 6, San Isidro.

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Consulta más de las listas de los Premios Somos 2025 en esta nota.

En una casona de Barranco, acaba de abrir sus puertas el primer restaurante de Rodrigo Fernandini en Lima. Tras consolidar su carrera en Estados Unidos, donde lidera desde 2022 el restaurante Artesano en Nueva York, el popular chef de las redes sociales vuelve a su país con una propuesta de ‘fine dining’.

Fernandini Restaurante abrió sus puertas el pasado 28 de marzo en el Boulevard de Barranco y se presenta como una experiencia donde el producto local (de todas las regiones del Perú) es protagonista.

Los comensales podrán encontrar una variada carta, así como la alternativa del menú degustación. Te contamos más detalles a continuación.

Sobre el menú degustación

La experiencia central en Fernandini Restaurante es su menú degustación de diez pasos, con un costo de 520 soles por persona. Concebido como un viaje por las tres regiones del país, este recorrido culinario integra fermentos, tubérculos ancestrales, insumos amazónicos y carnes curadas.

El primer plato, llamado “Primer Latido”, ofrece: hormigas siquisapa de Moyobamba servidas con gel de cocona agridulce y chucrut. A partir de ahí, el menú despliega una serie de preparaciones que incluyen productos emblemáticos como la trucha del lago Titicaca, el paiche con puré de aguaje, el pato norteño y una leche de tigre elaborada con mango verde piurano.

Cada plato está trabajado con un máximo de tres o cuatro elementos, una decisión que responde a la intención del chef de resaltar sabores y generar una experiencia sensorial clara. La secuencia incluye también propuestas como Marcona, “Río Profundo” o “Cordillera Larga”, manteniendo siempre el hilo conductor de un Perú diverso y reinterpretado.

Además, durante abril se ofrecerá una experiencia especial: el menú “Fernandini & Artesano”, disponible únicamente el 7 de abril bajo reserva. En esta ocasión, el chef recibirá a César Taboada para presentar un menú conjunto de diez pasos con platos emblemáticos de ambos restaurantes. El precio será de 600 soles por persona.

La carta de Fernandini

Para quienes prefieren una experiencia más flexible, el restaurante también ofrece una carta que combina insumos tradicionales con técnicas contemporáneas. No es necesario realizar reserva para acceder a esta opción.

En la sección de “Frescos despertares”, destacan propuestas como el ceviche Fernandini, elaborado con pesca del día, zapallo loche, pota de choclo y leche de tigre, así como la “Pesca de los Andes”, que combina trucha con leche de tigre de chirimoya, chalaca y palta. También figuran alternativas como el tartar de pescado con quinoa caviar o el de lomo fino con causa de pallares verdes.

Las opciones calientes, agrupadas bajo “Calores esenciales”, incluyen platos como el pulpo anticuchero con sarandaja y chimichurri, el chorizo de pato madurado con ocopa y huevo frito, o el lomo fino acompañado de huancaína y papas andinas. Preparaciones como el gnocchi andino o la tortilla de raya de Pimentel reflejan la diversidad regional que inspira la carta.

En los fondos, la propuesta se amplía con platos como el asado de tira con moraya, el paiche con aguaje, el agnolotti relleno de lengua o el risotto con mariscos en salsa acevichada. También resalta el tomahawk de cerdo con puré de camote y miel de güiñapo.

El cierre dulce mantiene la línea de reinterpretación de insumos peruanos: postres como Pachamisky (lúcuma, quinoa y aguaymanto), Secano Dulce (maíz, manjar y algarrobina) o Suspiro Fernandini (camu camu, cacao y piña confitada) completan la experiencia.

La barra acompaña con una cuidada selección de coctelería de autor, donde destacan combinaciones como el Atardecer Barranquino, el Vinicunca o el Espresso Fernandini, además de versiones locales de clásicos como el Negroni o el Sazerac. También hay opciones sin alcohol, cafés e infusiones.

En cuanto a los precios de la carta, los platos tienen aproximadamente estos precios: 90 soles (cebiche Fernandini, costa brava y huella del valle), 102 soles (res de altura) 112 soles (cerdo del campo), 72 soles (maduración salvaje), 65 soles (pesca de los Andes) y 45 soles (postre Pachamisky). Los cócteles tienen precios aproximados de 55 soles (colibrí Amazonas).

Esta es la carta completa del restaurante:

Hay una imagen que se me quedó grabada antes de sentarme a comer: un pequeño mural de Jesucristo custodiado por flores frescas, en el corredor de entrada. No es decoración (o, si lo es, lo disimula bien). Parece que alguien lo puso ahí de verdad, como en una quinta surquillana, como en la casa de una abuela creyente. Medidas anotadas a lápiz en la pared. Una persiana de metal que simula un bar de pisco cerrado al costado. Afuera, una calle de Surquillo donde aún no llegan los restaurantes de moda y, al frente, una sanguchería de las que abren las 24 horas. Los Primos de San Juan no desentona. Se adapta. Se mimetiza. Y en esa decisión —la de no fingir estar en otro lugar— está el corazón de su propuesta.

César Hernández fue durante más de veinte años la mano derecha del chef Rafael Osterling. Tenían una costumbre: el primero que llegaba le preparaba café al otro. Ese grado de amistad —y de oficio— define lo que César es en la cocina: alguien que aprendió a cocinar desde adentro, con sazón, memoria y empeño. Junto a él, Héctor —su hermano, chef del restaurante del Museo Larco— y Alan Chamba, primo hermano de ambos, director de hospitalidad de Central, que se las agencia para estar en los dos lados. Los tres crecieron juntos en el aún nuevo San Juan de Miraflores, cobijados por su abuela María, que no los dejó estar en la calle; en cambio, les enseñó a cortar cebollas y a ser del barrio de otra manera. Esa mujer está en cada plato.

Virgilio Martínez lo llamó, según cuentan los primos, el “fine dining popular”. La cocina de la carretilla y la calle, elevada con técnicas del mantel y del menú de pasos. El cebiche triciclo lo explica mejor que cualquier definición: una carretilla de San Juan servía cebiche con plátano y César la reversionó con un puré pintado en el plato —suave, dulce, con cuerpo—, una leche de tigre picantona y una corvina fresquísima del día. Sencillo en la idea, preciso en la ejecución.

Las conchitas del tío Julio sorprenden por contención: mantequilla al mezcal con notas ahumadas que realzan el molusco en lugar de sepultarlo. El seco de María —en honor a la abuela— llega en ‘sous vide’: carne tierna que no pierde textura ni humedad, con una salsa de textura ‘velouté’ que concentra todo el sabor del guiso tradicional, pero con una delicadeza inédita. Lo acompaña un majado de yuca aterciopelado con un ligero crujiente encima. Hay una pasta que se llama Giuseppe Riccetti —gambas y huancaína—, cuyo nombre es un guiño al personaje de Carlos Alcántara en “Asu Mare”: el chico de barrio que adopta un alias pituco para camuflar su origen.

Esa noche, en una mesa cercana, cocineros de Astrid & Gastón cuchareaban la crema volteada con ‘crumble’ de cristales de naranja y helado de coco. Compartían, probaban. Todos soñamos con esa historia: la de tres primos de San Juan que escalaron el ‘fine dining’ y pusieron su propio restaurante.

Humildad, barrio y oficio. Tres cosas que no aparecen en el menú, pero que definen cada plato. Los Primos de San Juan no es un restaurante con identidad: es identidad convertida en restaurante. Soñarlo es fácil. Hacerlo, no. //

Crujiente por fuera, jugoso por dentro y acompañado de papas doradas y cremas irresistibles, el pollo a la brasa es mucho más que un plato: es una tradición que reúne a familias y amigos alrededor de la mesa. Considerado uno de los mayores orgullos gastronómicos del Perú, su sabor inconfundible lo mantiene como favorito año tras año. Por ello en esta nota te dejamos con una selección de los mejores lugares para disfrutarlo en Lima.

A continuación, te presentamos la lista con 10 de los mejores lugares para comer este plato, según la guía más reciente de los Premios Somos.

Mejores pollerías de Lima

Estas son las mejores pollerías de la ciudad, según la lista Premios Somos 2025:

• Granja azul

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• Don Tito

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• Las Canastas

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• La Leña

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• Mediterráneo

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• Pardos Chicken

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• Primos Chicken Bar

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• Villa Chicken

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• Tori Pollería

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• Yopo

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Al llegar, todos saludan a Arturo Vera como si fuera un viejo conocido. Algunos incluso le dicen Don Fernando. Pero Don Fernando fue su padre. Quizá el restaurante debió llamarse Doña Susana, por su mamá, la que inició todo. Aunque ella prefirió rendir homenaje al hombre que, al morir, la empujó a reescribir el destino de su familia a través de la cocina.

Hay dos pilares que sostienen a Don Fernando en el tiempo: el trato al producto y la sazón heredada. Lo primero se percibe desde el inicio: conchas de abanico firmes, erizos delicados, cangrejos jugosos, pescados en su punto exacto. Lo segundo es menos evidente, pero más profundo. Está en los guisos, en los arroces, en esa forma de cocinar que no busca impresionar, sino evocar a los sabores de su infancia.

La historia empieza en Guadalupe (Pacasmayo, La Libertad), mucho antes de que los Vera soñaran con un restaurante. En la cocina de una abuela, alrededor de una mesa de madera, bajo la mirada exigente de Eulogio Horna, abuelo de Arturo, hombre de buen comer, hijo de un inmigrante chino que adoptó el apellido de un hacendado cajamarquino. No cocinaba, pero sabía. Por eso, en esa casa, el error no tenía lugar. Así se formó Arturo, con un paladar que no admite concesiones.

Ahí comenzó todo: en un cebiche de pato bien hecho, en un espesado, en esos platos que no se olvidan. Luego vino su afición a la pesca. Aprender a elegir, a distinguir. Los mejores ejemplares no iban a la venta, sino a la cocina familiar, donde se convertían en puro sabor norteño.

Tras la muerte de Don Fernando, es Doña Susana quien toma la posta. Empieza cocinando para vecinos en Guadalupe. Su sazón corre de boca en boca y eso la anima a venir a Lima con sus hijos: una casa alquilada en la avenida del Ejército, frente al puericultorio. Luego llegó la oportunidad de la Feria del Hogar, donde representaron a La Libertad con un stand de comida. No recuerdan cuánto vendieron, pero sí el esfuerzo: jornadas interminables, todos trabajando, y el capital suficiente para comenzar.

Abrieron su primer local en la Residencial San Felipe. Llegó el éxito, pero también el conflicto. Cuando los vecinos terminaron por sacarlos —por los olores de aderezo que subían a los pisos más altos— encontraron el espacio donde hoy funciona Don Fernando: un local sencillo, con un patio interior que llenaron de mesas y sillas de madera, como las de aquella casa en Guadalupe.

Algunas cosas se han transformado. Arturo ya no compra en el terminal pesquero: trabaja directamente con pescadores artesanales. Pejerreyes de Cerro Azul, corvinas y lenguados del sur, erizos de Marcona. Los tiempos han cambiado, dice, y se lamenta de la escasez, producto de la sobreexplotación del mar.

En la mesa, todo cobra sentido. El muchame de atún —hecho con mojama traída de España— tiene una profundidad limpia. Desde uno de sus viajes, descubrió su sabor y no admite otro insumo. El cebiche de erizos condensa el mar en una leche de tigre hecha también con erizos. El de cangrejo, crudo, obliga a perder el pudor: romper, morder, raspar. Comer con las manos, sorber y entregarse.

El pato aparece en dos formas. En cebiche, cocido en naranja agria traída del norte, jugoso y especiado. Y en arroz, hecho a la antigua: primero el aderezo, luego el arroz que se cuece lentamente en culantro, con trozos de zapallo loche y una pierna generosa. Sin los atajos de los restaurantes de hoy: comenzar con el arroz blanco cocido y saltearlo en el aderezo. El cierre llega con los picarones de zapallo, crujientes por fuera, suaves por dentro, bañados en miel, con quesillo cajamarquino. Tal como los preparaba su abuela.

En una escena gastronómica cada vez más volcada hacia la novedad, Don Fernando recuerda que hay otra forma: la de sostener, repetir y perfeccionar. Aquí la cocina no se reinventa, se afina con el tiempo. Pero esa continuidad —que parece firme— depende de algo cada vez más frágil: el mar, la memoria, el oficio.

La clásica salida familiar —ir al chifa, pedir varios platos al centro de la mesa— también se volvió menú: un plato barato, con un poco de todo, servido con rapidez. Democrático, sí. Pero muchas veces también simplificado, estandarizado, reducido a versiones cada vez más descuidadas de sí mismo. Mientras eso ocurría, Titi tomaba la dirección contraria.

Lejos de seguir ese camino, el restaurante decidió profundizar en la tradición. Durante tres generaciones, la familia que lo dirige ha ido afinando técnicas, recetas y sosteniendo una idea casi contracultural: que el chifa puede ejecutarse con rigor y técnica depurada.

Pero no se trata solo de aferrarse al repertorio clásico. Bruce ha ido un paso más allá. Ha incorporado profesionales de otros rubros para ampliar el lenguaje del restaurante. Entre ellos, Juan Carlos Rojas, chef especializado en pastelería, quien junto a Lina Holly —esposa de Bruce— ha introducido nuevas técnicas: pasta choux, hojaldres, gellés y preparaciones que se vinculan con sabores chinos.

Entre las entradas aparecen bocados que nos sumergen en la tradición del dim sum, los favoritos de Loo, marcados por la nostalgia de sus paseos por Capón. Como el fancock, hecho al vapor, relleno de pollo, vegetales y pasta de maní, o el cocchay, con pollo, verduras y hongos. Delicadas masas y rellenos bien trabajados en texturas, sabores y jugosidad. Intervenciones como el cha-siu so, un hojaldre chino relleno de cerdo asado que llega con fragilidad crujiente. Incluso la empanada de carne al curry, frita y dorada, mantiene esa lógica de bocado preciso.

El calamar en velo, crocante y servido con mayonesa de kion y cebolla china, marca el tono: fritura limpia, textura definida, nada pesado. Un plato que parece simple, pero que requiere una ejecución precisa para no caer en el desastre.

En los fondos, la ampliación del lenguaje se vuelve más evidente. Los langostinos jumbo, salvajes, salteados con ajo y flambeados con pisco quebranta, aparecen firmes y jugosos, sin exceso de salsa. El fideíto Szechuan, extremadamente fino e interminable, hecho con fideos de habas y carne de cerdo molida, introduce un registro más especiado y ligeramente picante que recuerda que la cocina china es mucho más amplia que lo que solemos ver en Lima.

No todo busca sorprender: muchos platos apuestan más por la precisión que por el espectáculo, como el pato al sillao. Deshuesado y laminado, piel crocante, carne jugosa, acompañado por una salsa de soya infusionada con especias chinas. Un plato icónico que revela algo cada vez más escaso: técnica sostenida en el tiempo. Incluso en la manera de servirse —cuidando que la piel no toque la salsa— se refleja la lógica que atraviesa todo el restaurante.

En los dulces aparecen los guiños más contemporáneos. El choux, un profiterol relleno de crema diplomata con un cordial de licor de rosas; el polo pao, pan brioche relleno de pastelera con piña cubierto de craquelin; o los distintos pasteles de monje, hojaldres chinos rellenos de chocolate, mango, almendras o pera, que se quiebran con fragilidad casi aérea.

En una ciudad donde el chifa se ha vuelto omnipresente —y muchas veces mediocre—, Titi nos recuerda algo que a veces olvidamos: que nació como el resultado complejo de una migración, de técnicas antiguas y de una cocina que, cuando se ejecuta bien, puede ser extraordinaria. Titi no intenta reinventar el chifa ni convertirlo en una cocina de laboratorio. Hace algo más difícil: tomarse en serio una tradición que muchos ya dan por resuelta.

La selva sigue siendo ese gran territorio que el Perú mira poco. Gran parte del país es Amazonía y, sin embargo, conocemos apenas algunos de sus insumos —paiche, aguaje, ají charapita— mientras el resto permanece fuera del radar cotidiano. Estamos cerca y, al mismo tiempo, lejos.

En Brasil, en cambio, la historia es otra. En ciudades como São Paulo, los ingredientes amazónicos han encontrado un lugar dentro del circuito urbano en propuestas como Oro o D.O.M., nombres recurrentes en premios internacionales. No se trata solo de usar el producto, sino de incorporarlo a un relato contemporáneo.

En esa línea, Awa se afirma como una cocina de autor con base amazónica que evita convertir a la selva en paisaje exótico. No es una selva escenificada, sino una que se construye desde la experiencia: la de los viajes de Aldo, pero sobre todo la de sus vínculos con productores, comunidades y proveedores.

El espacio acompaña sin imponerse: minimalista, intervenido por plantas que caen desde el techo y una atmósfera sonora que sugiere más de lo que explica. Desde el salón se deja ver una cocina ordenada, casi quirúrgica, donde grandes pescados amazónicos construyen un fondo ligeramente surreal. La inmersión funciona: al cruzar la puerta, el ruido de Miraflores queda atrás.

Ahí aparece una de las virtudes de Awa: el equilibrio entre exploración y familiaridad. Siempre hay un cable a tierra. Un pie en lo conocido y otro en lo que se descubre.

Se siente desde el inicio, con un pan de masa madre acompañado de mantequilla de aguaje, de perfil frutal y ligeramente ahumado. O en el tartar de paco —uno de los grandes peces del Amazonas— servido con palta y una salsa XO reinterpretada (ají dulce, charapita, cecina, chorizo y kion), que llega con un tostón de plátano bellaco.

Uno de los ejes más interesantes del trabajo de Aldo es el de los embutidos, que se lucen en su tabla: jamón, salchicha y pastrami de paiche, además de un chorizo de cerdo ahumado con pickles y mostaza de tucupí. Se nota la intención: traducir la Amazonía a un lenguaje reconocible, y se logra.

La sección “mano” —bocados para compartir— mantiene algunos clásicos, como las conchas a la brasa con limón mandarina y confitura de pieles, pero suma nuevos aciertos: el siu mai de gallina con castaña, huevas de trucha y un ponzu de limón amazónico, o las empanadas de masa de plátano rellenas de un guiso encocado de langostinos, jugoso y bien resuelto.

El paiche ocupa un lugar protagónico. Llega desde Pacaya Samiria, a través de pesca sostenible en la comunidad de Bretaña, y se presenta a la brasa, con una cocción precisa: interior jugoso, textura firme. Lo acompaña un curry de mishkina —ese aderezo amazónico que mezcla cúrcuma, ajíes, achiote y sacha culantro— que, al encontrarse con la leche de coco, construye una capa de sabor compleja pero delicada.

Hay también guiños a la formación de Aldo. Una pasta de yemas con almejas remite a una ‘alle vongole’, pero se desplaza hacia otro terreno con mantequilla de aguaje y limón curado. Otra vez, el mismo gesto: partir de lo conocido para moverse hacia los sabores del Oriente.

En los postres, la exploración continúa —helado de macambo, tarta de cítricos amazónicos—, pero el cierre más sólido está en un flan de café elaborado con granos de la chacra D. Dago, en la selva central. Un café orgánico y biodinámico que aquí se expresa con claridad con todos sus matices.

Awa se ha convertido en una cocina que no necesita exagerar para ser auténtica. Explora, pero no pierde el suelo. Invita y atrae a propios y ajenos, porque sabe que, de una manera u otra, cuando de la selva se trata, casi todos seguimos sintiéndonos turistas en vez de vivirla como un rasgo más de nuestra identidad. //