La Lima fundada por Pizarro no era solo una ciudad animada por el sonido de las campanas de sus numerosos conventos, iglesias y beaterios, sino era, sobre todo, una urbe alimentada por la cotidiana vitalidad de sus pulperías. Presentes en las esquinas de las cuadras desde el mismo momento de la fundación de la ciudad (llamadas pulperías de ordenanza), estos establecimientos se fueron multiplicando con el tiempo, y entre los siglos XVIII y XIX se podían contar de doscientas a cuatrocientas pulperías en Lima, cuyos propietarios llegaron a constituir uno de los gremios más influyentes de la sociedad colonial.

La historia de sus dependientes, de los productos que ofrecían, de los litigios y pleitos en los que se vieron envueltos y de las ordenanzas, impuestos y alcabalas que tuvieron que pagar para desarrollar sus negocios ha sido contada por el historiador Arnaldo Mera Ávalos en el libro "Las pulperías de Lima: del periodo borbónico a la temprana República" (1701-1862) que reconstruye más de 160 años de vida cotidiana limeña. “Fue como buscar una aguja en un pajar”, dice el autor, refiriéndose a su recorrido por archivos y su revisión de miles de documentos en el Perú y el extranjero para reconstruir una historia que nunca antes había sido registrada.

Cuatro categorías

La ubicación y características de una pulpería estaba regulada por ley: se ubicaba en una “casa esquina” y debía tener dos puertas abiertas a cada lado. Mera Ávalos cita un balance de marzo de 1779 para graficar lo que una pulpería podía ofrecer a su clientela: “losa serrana, losa criolla, losa vidriada, canastas exteriores, cola y escoba, leña y cañas, velas, bujías, docenas de quetas, sogas, dulces, queso y chocolate, miel, guarapo, papel, seda, clavo, hilo, agujas, alfileres, pita, pitilla, arrobas de charque, hilo a carrete, azúcar, arrobas de parras, quinua, aguardiente de almacén, yerba, menudencias, costales, carbón, sal, ocho frascos pintados, cuatro frascos sin pintar, tres garrafas, nueve botellas, un frasquito, una limetita, dos vasos de cristal, un frasco de marca mayor, una olla grande vidriada, un farol, dos soperos, dos cajones, diez docenas de cucharitas, botijas de vino, botijas de vinagre”. Dos meses después, otro balance del mismo local añadía cigarros, trompos, papas, maíz, aceite y pasas.

En opinión del autor, esta tienda debió haber sido una pulpería de primera categoría. “Existían cuatro categorías —detalla—, la primera vendía de todo, la segunda tenía menos productos, mientras que la tercera y la cuarta eran de poco rango, vendían lo mínimo indispensable, por ejemplo, no tenían permiso para vender velas ni pan, tampoco leña, porque no tenían espacio donde guardar este producto”. Las de última categoría ya estaban en el límite con unos pequeños locales que para fines del siglo XVIII comenzaron a proliferar en Lima al interior de las cocheras, sitios que la voz popular comenzó a llamar chinganas.

En el libro hay un subcapítulo que aborda las disputas entre las pulperías y las chinganas que eran lugares a donde la gente usualmente acudía a beber aguardiente. Aunque los dueños de ambos negocios llegaron a pertenecer al mismo gremio, los pulperos acusaron a los apoderados de las chinganas de adulterar licores y de acoger a gente “holgazana”, dedicada al juego, algo que no ocurría en las respetadas pulperías de las esquinas, que abastecían de productos a la cuadra.

Cuidado, al cruzar la pista

“Las pulperías estaban en cada esquina frente a frente —cuenta el autor—, puede hoy parecer increíble, pero la gente no solía cruzar la calle para comprar, porque era peligroso, podía caer en una canaleta llena de desperdicios y aguas servidas, o ser embestida por una carreta, un carruaje o un jinete que la podía mandar al otro mundo. Entonces en una manzana podía haber hasta cuatro pulperías y cada una abastecía a su propia calle”.

Quizás por esto alrededor de estos locales se generó toda una vida vecinal que los convirtió en centros de transmisión de noticias, rumores y novedades. “Las noticias eran cantadas por los pregones, luego corrían de boca en boca y los lugares donde se transmitían eran las pulperías, ahí uno podía enterarse de lo que estaban pasando”, precisa Mera Ávalos. ¿Y quiénes iban a comprar a las pulperías? “No iba el aristócrata, no iba el profesional, sino se mandaba a comprar a los esclavos, a los libertos, a los criados indígenas. Y sobre todo en el siglo XIX, los problemas que ocurrían en las pulperías eran los que la gente traía del callejón o de la calle, me refiero a peleas y hechos de violencia”, refiere el historiador.

La capa más alta de la plebe

Sobre los propietarios de estos negocios, en el libro se menciona una ordenanza de fines del siglo XVI que estipulaba que aquellos debían ser peninsulares, es decir españoles y casados. Pero hacia el final del siglo XVIII ya se habían relajado las normas y solo se exigía que los candidatos al oficio de pulpero no hubiesen sido procesados en juicios criminales, eso sí se excluía de la actividad a los afrodescendientes, aunque no se decía nada de los mestizos ni de los europeos de otras nacionalidades. No es casualidad que para entonces el gremio de pulperos estaba presidido por el napolitano Francisco Serio.

Una relación de 1710 elaborada para cobrar el impuesto de alcabala de cabezón (tributo a los productos procedentes del exterior del virreinato) revela que algunas pulperías fueron regentadas por mujeres. De los 180 pulperos registrados en aquel momento 158 eran varones y 22 mujeres. “La mujer podía ejercer el negocio por muerte del marido o por decisión propia, algo que era inconcebible para otros oficios —comenta el autor—, aunque inexplicablemente su número fue disminuyendo a lo largo del siglo XVIII”.

En síntesis, podríamos decir que el negocio de pulpero inicialmente fue ejercido por la clase media de la época: “La mayoría eran españoles o descendientes de españoles que pertenecían a la capa más alta de la plebe limeña, y buscaban preservar el matrimonio entre ellos”, especifica Mera Ávalos. Sin embargo, esta tendencia no pudo escapar del proceso de mestizaje que experimentó la sociedad capitalina a lo largo del tiempo y tampoco a la llegada de inmigrantes italianos, franceses e incluso eslavos, quienes abrirían pulperías entre los siglos XVIII y XIX.

Muchos de estos comerciantes fundaron la cofradía de Nuestra Señora de la Gracia y con sus impuestos, contribuciones o aportes “voluntarios”, ellos y otros gremios financiaron las fastuosas celebraciones en Lima por la proclamación del rey Carlos IV o las campañas del Río de la Plata y del Alto Perú, cuando los ejércitos realistas salieron a combatir a los insurgentes patriotas. Después, en los inestables días de la independencia, muchos de estos negocios fueron asaltados y saqueados. La investigación de Mera Ávalos avanza hasta la mitad del siglo XIX: “Ya con la independencia se pueden vender anticuchos, chicharrones en las puertas de las pulperías —apunta— y encontré documentos sobre la venta de pescado y hasta de cebiche de un pulpero decimonónico”.

Con la prosperidad del guano, Lima se modernizó en términos urbanísticos y acogió nuevas y foráneas modas. El gremio de pulperos desapareció entre 1860 y 1862. Se abrieron almacenes, bodegas y casas importadoras y todo esto derivó en que el término pulpería fuera cayendo en desuso. Pero, más allá de las palabras, eso marcó el fin de toda una época y de una forma de entender y configurar la vida social y urbana en la capital.

El chifa es, sin duda, una de las mayores pasiones culinarias de los peruanos. Nacida del encuentro entre las milenarias técnicas de la migración china y los ricos y variados insumos locales, esta maravillosa fusión ha dejado de ser una simple alternativa de fin de semana para convertirse en un pilar indiscutible de nuestra identidad gastronómica. ¿Dónde encontrar el mejor arroz chaufa o el más crujiente pollo tipakay? En la edición 2026 de los Premios Somos nos propusimos descubrirlo.

El Comercio pone bajo el reflector a los mejores woks de la ciudad en los Premios Somos 2026. Conoce a nuestros 15 nominados y vota ya por tu favorito.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor chifa de los Premios Somos 2026:

• Chifa Internacional

Dirección: Av. Roosevelt 5915, Miraflores.

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• Chifa Mi Amigo

Dirección: Av. Augusto Pérez Araníbar 2195, San Isidro.

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• Chung Tong

Dirección: Av. Alfredo Benavides 3590, Surco.

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• Four Seas

Dirección: Av. Aviación 3124, San Borja.

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• Hakka

Dirección: Av. Aviación N° 2877, San Borja.

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• Hou Wha

Dirección: Calle Carlos Tenaud 490, Miraflores.

• Kion

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• Lung Fung

Dirección: Av. República de Panamá 3165, San Isidro.

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• Madam Tusan

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• Master Kong

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• O-MEI

Dirección: Av. Javier Prado Este 5902, La Molina.

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• Shi-Nuá

Dirección: Av. Víctor Andrés Belaúnde 147, San Isidro.

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• Song Restaurante

Dirección: Av. Augusto Pérez Araníbar 2106, San Isidro.

• Titi

Dirección: Av. Javier Prado Este 1212, San Isidro/ Calle Los Bambúes 198, La Molina.

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• Wong King

Dirección: Av. Aviación 2755, San Borja.

@vladidelnorte ¡Hoy les traigo una joya escondida en Lima! 🇨🇳🇵🇪 ✨ Visité un auténtico restaurante chino donde la comida te transporta directo a China. 🥢🍜 ¿Te animas a probarlo? 👇@wongking48 🏢Chifa Wong King 📍Av. Aviación 2755 , San Borja #ComidaChinaEnLima#ComidaChina #LimaFoodie #Chifa #PeruGourmet #FoodiePeru #ChifaLover #ViralPeru #ChifaEnLima #RecomendacionesLima #AmoComer #ParaTi #FYP #Lima #Peru ♬ sonido original - Vladi del Norte l 🇷🇺 en 🇵🇪

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.

Lo dice sin solemnidad: heredar fue una plataforma, pero conlleva una gran responsabilidad. La transición no fue rápida sino un relevo largo —los tres hermanos llevaban quince años en el negocio cuando el padre falleció—, y en vez de disputarse el mando cada uno asumió su función: Humberto se encarga del servicio, Yaquir de la cocina y Franco es el que baja las ideas del carro con la calculadora.

El reporte de rotación y utilidad decide qué se queda y qué no; un plato querido pero poco rentable puede sobrevivir, aunque no por nostalgia. La pregunta que se hace Humberto en voz alta no es cómo innovar, sino cuánto puede moverse sin traicionar a quien viene a comer lo mismo que hace treinta años.

El nikkei es la otra tensión. Don Humberto cocinaba así antes de que existiera la categoría. Era más una forma de persistir en su tradición —platos peruanos con condimentos japoneses y al revés—, y hoy que la palabra se volvió un sello, los hermanos se niegan a quedar encasillados. Quieren meter carnes, técnicas francesas, brasas. Cuando le pregunto a Humberto por la salsa acebichada y otras fusiones de moda, su filtro es claro: si el plato tiene identidad, le pongas lo que le pongas, funciona. Es la misma libertad con que su padre disfrutaba de un huevo frito y frejoles con el cebiche.

Luego está la carta como evidencia. Los cebiches y los tiraditos (emblema de la casa) presiden la carta. El clásico, el famoso cebiche de la paz, con ají amarillo y el Costanera con shoyu y aceite de oliva extra virgen. Recomiendo pedir el Costanera, de lenguado con pulpo. Las entradas frías son una exhibición de la frescura del producto: tartar de atún, lenguado al shoyu, pulpo al olivo, conchas negras. Hay platos que valen la pena el viaje. Sus caracoles a la piedra, guisados lentamente en shoyu y mirín, o sus arroces como la paella negra de pulpo batayaki.

Pero la estrella es, sin duda, la chita a la sal: llega encostrada y en llamas, y un mozo la rompe y filetea frente a la mesa, con una destreza difícil de encontrar en esta época. La costra de sal no condimenta el pescado: lo encierra. Funciona como un horno sellado que atrapa el vapor de la propia carne y le transfiere un calor lento y parejo, de modo que la chita se cocina en su humedad en lugar de perderla. El camarero quita la piel y desprende jugosos filetes sin espinas que se ofrecen con acompañamientos para usar a discreción, como mantequilla clarificada y una especie de chimichurri de kion. Sirven unas treinta al día.

La carta de vinos acompaña: domina el Cono Sur —Mendoza, Salta, el Valle de Uco— con incursiones en Rías Baixas, Borgoña y un Vega Sicilia Único 2014. Los blancos pesan, lógico para una cocina de mar: albariños, godellos y un riesling alemán.

Y para los que buscan opciones más modernas, Costanera se ha renovado con makis dinamita, nigiris de wagyu, de conchas con foie y de langostino con aceite de trufa. Y ahí asoma la única duda de lo que debería ser un templo: ¿hacía falta entrar en ese juego? Es un gesto de mercado en una casa que se sostiene, justamente, por no perseguirlo.

Costanera no necesita reinventarse. Su apuesta más arriesgada es seguir siendo reconocible cuando todo alrededor cambia cada temporada. //

¿Quién no ha buscado confort en esa receta que preparaba su abuela? Hay platos que alimentan y otros que parecen tener un poder adicional: reconfortar. Un caldo servido en días difíciles, un postre reservado para las celebraciones familiares o ese guiso capaz de reunir a todos en la mesa. Las abuelas (y también muchos abuelos) tienen esa capacidad especial de transformar ingredientes sencillos en recuerdos imborrables. Sus recetas no solo se transmiten de generación en generación; también conservan historias, afectos y enseñanzas que permanecen vivas mucho después de que termina la comida.

Con ese espíritu nace La receta de mi abuela, la nueva categoría especial de los Premios Somos. La propuesta busca rendir homenaje a aquellas preparaciones familiares que han acompañado cumpleaños, reuniones, fiestas y momentos cotidianos, pero también a las personas que las hicieron posibles.

Desde hace algunos años, los Premios Somos buscan involucrar a los lectores y comensales en esta gran celebración de la gastronomía peruana. Son ellos quienes ayudan a reconocer a sus restaurantes favoritos y a destacar las propuestas que forman parte de su vida diaria. Sin embargo, el espíritu de los galardones pasa por descubrir vivencias que muchas veces permanecen lejos de los reflectores. En esta ocasión, la invitación es a mirar hacia casa y compartir aquellas recetas que merecen ser preservadas y celebradas.

La iniciativa continúa el camino abierto el año pasado por la categoría Cocinero en casa, creada para reconocer a cocineros anónimos cuyo talento brillaba en el ámbito local. La ganadora de esa edición fue Ana María Vega, quien conquistó a todos con la historia detrás de su adobo a la limeña y demostró que algunas de las mejores experiencias gastronómicas nacen lejos de los restaurantes, en las cocinas donde se construyen los recuerdos más entrañables.

Para participar en la receta de mi abuela, los lectores deberán enviar, de manera clara y sencilla, los ingredientes y la preparación. Además, será necesario acompañarla con una breve reseña que permita conocer la historia detrás del plato. Queremos saber quién lo prepara, cómo llegó a la familia, en qué ocasiones suele compartirse o qué recuerdos despierta entre quienes lo disfrutan. También será importante incluir una fotografía de buena calidad que ayude a ilustrar tanto la preparación como a la persona detrás de ella.

No buscamos textos extensos ni recetas sofisticadas. Nos interesan las historias auténticas, aquellas que reflejan cómo la cocina puede convertirse en un vehículo de memoria, afecto y tradición. El ganador o la ganadora de esta categoría será elegido por el equipo editorial de Somos. Asimismo, las mejores recetas, historias y fotografías recibidas serán publicadas en las páginas de la revista.

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Fiesta de la buena mesa

Los Premios Somos reconocerán a los protagonistas de 37 categorías vinculadas al universo gastronómico peruano. Restaurantes, cafeterías, panaderías, bares, cocineros y emprendimientos forman parte de una celebración que busca destacar la diversidad y riqueza de nuestra cocina. Se trata de una fiesta construida junto a los lectores, quienes con sus votos, recomendaciones e historias ayudan a identificar los espacios, sabores y personajes que enriquecen nuestra gastronomía.

La receta de mi abuela se suma a ese propósito, recordándonos que algunas de las tradiciones culinarias más valiosas nacen dentro del hogar.

La forma en la que consumimos y aprendemos de gastronomía ha cambiado radicalmente en los últimos años, trasladando las técnicas y secretos de las escuelas de cocina directo a las pantallas de nuestros teléfonos. Hoy en día, la oferta de creadores de contenido dedicados a las recetas en el Perú es más amplia que nunca. Desde jóvenes aficionados hasta chefs experimentados, estos creadores han democratizado los fogones, enseñándonos a preparar todo tipo de platos.

Su impacto va mucho más allá de un simple ‘me gusta’ y por eso en los Premios Somos los reconocemos. Conoce a los nominados y vota ya por tu favorito.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor creador de contenido gastronómico (recetas) de los Premios Somos 2026:

• Abel Cancho (@abelcaa)

• Alexander Quesquén, Elías Valdez y Alfredo Mora (@acomer.pe)

• Juan Víctor Sicha Quispe (@juansichaquispe)

@juansichaquispe Me sirvieron un delicioso plato típico Ancashino para prepararme para una aventura extrema 💪🇵🇪🥾#uripamantapacha #ancash #peru #viajes #juanpi ♬ sonido original - Juanpi

• Julio César Ayca (@explorandosaborespe)

@explorandosaborespe 🧐Para semanas saturadas, te dejo desayunos que salvan y nos ahorra mucho tiempo. #desayuno #desayunosaludable #desayunosaludable ♬ sonido original - Julio César Ayca

• Khabir Tello (@khabir.tello)

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• Miguel Lozano y Francisco “Pancho” Flores (@wariqueando)

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• Pierre Suqueyama (@pisu.cocina)

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• Rocío Oyanguren (@yomadrero)

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• Rodrigo Fernandini (@rodrigofernandini)

@chefrodrigofernandini ¡La verdadera combinación ganadora! 🍗🍟 Les comparto mi versión de la Salchibroaster a lo pobre. Pollo crocante y jugoso por dentro, salchichas, plátano frito y papa amarilla doradita, todo coronado con un huevito frito y harta salsa. ¡Imagínense esta locura de sabor! 🤯 #RodrigoFernandini #Salchibroaster #buenazo ♬ Wavin' Flag - Coca-Cola® Celebration Mix - K'NAAN

• Waldir Maqque (@waldir.maqque)

@waldir.maqque Sopita de quinua 🍲 Ves, así de sencillo. ¡Qué riquito está! #creadoconadidas #vichaycocha #campo #tradicional #waldirmaqque ♬ sonido original - Waldir Maqque

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.

La cocina peruana e internacional no solo se disfruta sentados a la mesa; también se aprende y se saborea a través de las pantallas. La oferta de contenidos audiovisuales dedicados a la gastronomía ha experimentado un crecimiento sin precedentes en el país, impulsada tanto por la televisión tradicional como por las plataformas de streaming y los formatos digitales. Por eso, en los Premios Somos 2026 tenemos una categoría para reconocer a estos espacios.

Conoce a los rostros que están detrás de verdaderas escuelas culinarias para el hogar, democratizando el acceso a técnicas complejas, rescatando insumos olvidados y conectando a los cocineros y aficionados con las últimas tendencias de los fuegos a nivel global.

¿Qué son los Premios Somos?

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.

Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.

Nominados en la categoría

Estos son los nominados en la categoría Mejor programa (digital o televisión) de gastronomía de los Premios Somos 2026:

• ALC News (Jimena Agois)
• Así de simple (Sandra Plevisani, María Plevisani y Mari Calixtro)
• Bareando (André Gallet)
• Bruto TV (Arlette Eulert)
• Cocinando Historias (Javier Ampuero)
• Con sabor a Perú (Israel Laura)
• Majo con Sabor (María José Vigil)
• Nuestro mar, nuestra cocina (Luis Cordero)
• Studio Cocina (Gabriel Calvo)
• Viaja y Prueba (Luciano Mazzetti)

¿Cómo y dónde votar?

Los ganadores de 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.

¿Cómo se eligen a los nominados a los Premios Somos?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.