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Somos receta: años enteros de carne y hueso [FOTOS]

Tras una década en el mercado, Baco y Vaca se reencuentra con sus raíces nikkéi

No se suele empezar por el postre cuando se habla de un restaurante de carnes, pero aquí haremos una excepción. El ligerísimo tiramisú de té verde cubierto con –claro– polvo de té verde (S/ 20) que se ofrece en la carta de Baco y Vaca resulta casi una obligación. Quizá esta composición sea la mejor referencia para explicar hacia dónde va la línea por aquí. Baco y Vaca nació once años atrás como un restaurante de parrilla al estilo argentino. Eso era lo que pedía el mercado en aquel entonces, o al menos eso se creía. Ninguna vinculación al origen nikkéi de sus dueños, hasta hoy. El nombre de Baco y Vaca no ayuda, pero no es ni argentino ni italiano, aunque algo tiene de ambos. Su carta, más bien, es un extenso abanico de posibilidades vinculadas, principalmente, a la res y al cerdo. Todos los platos llegan con marcadas influencias locales y japonesas, incluso en detalles como la vajilla. Ahora se entiende mejor lo de ese tiramisú.

A FUEGO LENTO
El kamado es un horno ovalado de origen japonés y cocción al carbón. Se puede hacer un poco de todo en él. En el menú hay desde cortes clásicos como la panceta de cerdo servida mitad entera y mitad troceada (S/ 40) o el pollo bebé (S/ 35, sale con papas nativas) con piel crujiente y carne jugosa; hasta vegetales o pizzas delgadas. De esas últimas conviene probar la Baco y Vaca (S/ 45), con queso andino, láminas de asado de tira, chorizo y huevo de codorniz. 

Luego están las carnes, por supuesto. Si el presupuesto y la compañía lo permiten –es ideal para compartir–, la degustación de cortes Angus Pride Premium (S/ 145) con baby beef, entraña, picaña y asado de tira son una buena carta de presentación. El toque local se deja sentir en preparaciones con el toque de la casa, como el T-bone a lo pobre (S/ 85), un rocoto relleno con lomo fino (S/ 35) e incluso una salchipapa con chorizo artesanal, morcilla y frankfurter (S/ 29). Placeres de la carne, que los llaman.

EL DATO
Dirección: Avenida Dos de Mayo 798, San Isidro
Horarios: Lunes a jueves de 12 m. a 11 p.m. / Viernes y sábado de 12 m. a 12 a.m. / Domingos de 12 m. a 5 p.m.
Contacto: 222-2622

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